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Jun 17, 2023

Gabriela Hearst está lanzando un par de nuevos aromas: olvídese de todo lo que sabe sobre las fragancias de diseñador

Por Nicole Phelps Todos los productos presentados en Vogue son seleccionados de forma independiente por nuestros editores. Sin embargo, cuando compra algo a través de nuestros enlaces minoristas, podemos ganar una comisión de afiliado. gabriela

Por Nicole Phelps

Todos los productos presentados en Vogue son seleccionados de forma independiente por nuestros editores. Sin embargo, cuando compra algo a través de nuestros enlaces minoristas, podemos ganar una comisión de afiliado.

A Gabriela Hearst le encantan las fragancias. En su oficina de Chelsea, cuando llegan visitas, generalmente se quema un cono de incienso y, cuando ella entra en la habitación, se puede detectar un olor a perfume recién aplicado, algo terroso y seductor. Desde que fundó su marca homónima en 2015, a menudo ha pensado en lanzar una fragancia exclusiva; en su caso, firma significa que no es como lo hacen los grandes.

El perfume es la fuente de ingresos de la moda, un artículo básico para aquellos que no pueden permitirse los altos precios de la ropa de pasarela y un sueldo confiable y atractivo para los diseñadores. Por lo general, las marcas subcontratan la fabricación de sus fragancias a grandes empresas multinacionales de belleza y, a su vez, los resultados tienden a ser variaciones diluidas sobre un tema, con poco que distinga un aroma de otro.

"Esto se hizo de una manera muy purista", dice Hearst sobre su propio proceso. Tomando el camino contrario, no recurrió a un conglomerado global, sino a Julian Bedel, fundador de la marca boutique de fragancias Fueguia. Bedel es un hombre cuya pasión por la naturaleza y su compromiso con la ciencia reflejan los de Hearst. "Puedes conocerlo y nombrar un país, cualquier zona del mundo, y él empezará a decirte exactamente qué crece allí", dice. "Es un conocedor de las plantas". Y de guitarras antiguas, más de 120 ejemplares de las cuales se alinean en las paredes de su casa de Milán.

Bedel ha organizado su empresa verticalmente, realizando la investigación botánica, formulando los perfumes y produciendo y embotellando todos y cada uno de ellos según sus exigentes estándares. Es un enfoque que resuena con la orientación sustentable de Hearst, quien presta mucha atención al abastecimiento de telas y depende de materiales muertos y reciclados más que muchos de sus colegas diseñadores. El hecho de que Bedel sea de Argentina, vecina de su Uruguay natal, selló el trato.

Paysandú presenta los ingredientes botánicos carqueja y marcela, nunca antes utilizados en perfumería, cosechados directamente del rancho familiar de Hearst.

Juntos desarrollaron un par de aromas inspirados en las "dos geografías de su vida". Paysandú, una flor matizada que lleva el nombre de la región en la que creció Hearst, incluye los ingredientes botánicos carqueja y marcela, nunca antes utilizados en perfumería, cosechados directamente del rancho de su familia. La fragancia fue diseñada para evocar las raíces campestres y las vibraciones del fin de semana de Hearst. Su contraparte es Nueva York, una mezcla amaderada con un trasfondo ahumado de tabaco, pachulí y palo santo. "Al primer olor, se siente muy sexy, muy fuerte", dice el diseñador, "como si te pusieras tu armadura". Bedel ha producido un solo lote de las dos fragancias y solo hay 315 botellas de cada una.

"Animaremos a las personas, si les gustan, a comprar más de una botella", dice Hearst, "porque cuando se acaben, se acabarán". Bedel añade: "Si decidimos producir más, el segundo lote nunca podría ser igual al primero porque los ingredientes botánicos en sí son diferentes de una temporada a otra". De cualquier manera, su plan va en contra de un siglo de precedentes de fragancias de diseñador, que es un negocio global basado en megaéxitos, no en ediciones únicas limitadas. Para ponerlo en contexto, cada año se venden 10 millones de botellas de Chanel No. 5.

También es único: Hearst y Bedel consideran que los nuevos aromas no tienen género. “Cuando era adolescente, nunca suscribí la idea de que 'este es un perfume para mujeres, este es un perfume para hombres'. Ahora todos sabemos que todo eso es marketing, pero simplemente no lo entendí”, dice Hearst, señalando que una fragancia de Chloé (donde ha sido directora creativa desde 2020) y XS Pour Homme de Paco Rabanne fueron dos de su opción es cuando era joven.

Hearst siempre ha hecho exactamente lo que le gusta, un ejemplo de ello es su primer bolso, el Nina, que se negó a vender en grandes almacenes o incluso en su propio sitio de comercio electrónico. Los clientes tenían que enviar un correo electrónico si querían el bolso y al poco tiempo ella tenía una lista de espera de 100 nombres. Con cantidades tan limitadas, aquellos que tengan curiosidad por Paysandú y Nueva York deberían moverse rápidamente, de lo contrario podrían encontrarse también en una lista de espera.

Las nuevas fragancias ya están disponibles en las tiendas Gabriela Hearst y Fueguia, así como en Bergdorf Goodman y Harrods en septiembre.

Fueguia 1833

Gabriela Hearst Paysandú Perfume

GABRIELA HEARST

Fueguia 1833

Perfume Gabriela Hearst Nueva York

GABRIELA HEARST

Hearst y Bedel, en París.